Ils arrivèrent sur l’île de l’oisiveté officiellement autorisée, le continent des extrêmes et des immigrants — par manque général de désir et d’orientation, par lassitude, à la fin des années 60 : hippies, surfeurs, utopistes.
Beaucoup sont restés, encore plus sont venus. Mais la plupart vont et viennent. Moi aussi, je suis de ceux-là. En 2005, je me suis envolée la première fois vers l’Australie. À l’époque, je suis tombée en amour, jusqu’à ce jour, il ne m’a pas encore lâchée ; alors ce printemps, je suis donc retournée à l’autre bout du monde — seulement jusqu’à lui — l’endroit le plus merveilleux qui soit.
Deux guitaristes grattent les cordes au bord de la route, non loin de là, une jeune femme joue de l’harmonica, de quelque part, j’entends quelqu’un chanter. À leurs côtés, des routards épuisés se hissent sur la route, comme des ânes dont la charge est trop lourde. Juste à côté de la gare routière, des filles assises se tressent les cheveux, non loin de là, au coin de Fletcher Street, un homme à la tête grisonnante peint des cercles aux couleurs vives sur un mur. L’odeur des bâtonnets d’encens me monte au nez, mais elle est surpassée par une odeur chaude et humide, presque nauséabonde, de goudron — bienvenue à Byron Bay. Au bout de la rue Johnson, sur le chemin de la plage, les surfeurs dominent le tableau : de beaux garçons aux cheveux longs et vêtus de short, parfois en skateboard, en camionnette pick-up ou à pied, mais toujours avec la planche de surf sous le bras. Les femmes en jolis petits bikinis. Même la génération un peu plus âgée ne se distingue pas des caractéristiques de base. Une brise salée me monte de plus en plus au nez. Juste un peu plus loin, la voilà enfin : la mer, la plage Main Beach, « The Wreck », l’un des spots de surf les plus célèbres de la région. S’arrêter, descendre, les pieds dans l’eau. La mousse blanche recouvre mes orteils. Je suis inévitablement tentée de laisser ma vie quotidienne derrière moi. Peut-être ne plus en avoir du tout. Liberté.
Ce sentiment dure tout le mois que je passe dans la petite bourgade de 9 000 habitants. Une vie sans train-train quotidien avec pour seule tâche de surfer, de savourer, d’être. C’est facile ici de ne pas avoir de jours de semaine, mais beaucoup de dimanches. Mais il n’y a pas de dimanche, ni d’autres jours, d’ailleurs ; un jour, c’est un jour — la liberté est omniprésente. Liberté - de choisir sans contrainte entre toutes les possibilités et de décider en fonction du désir et de l’humeur ; une philosophie d’autonomie subjective. Et des sujets autonomes, il y en a une foule ici. Il n’y a guère d’autre endroit où l’on peut rencontrer une communauté aussi colorée, vivante, extraordinaire et intéressante. Musiciens, cinéastes, artistes, globe-trotters, inlassables chercheurs, surfeurs, spirituels, hippies — autonomes, indépendants, soumis uniquement à leur autoréalisation. La Mecque des personnalités créatives et des cultures alternatives. Ce n’est pas sans raison que Byron Bay est appelé la région arc-en-ciel ou le foyer spirituel de l’Australie. Les gens enrichissent Byron Bay par leur travail artistique, les localités qu’ils gèrent, les festivals qu’ils organisent, les boutiques joliment décorées et les marchés élaborés. Mais c’est la nature qui le rend vraiment riche, en possibilités et en beauté.
Une forêt tropicale, des parois rocheuses escarpées, une vue imprenable sur l’arrière-pays, les longues plages de sable fin à l’allure de cartes postales et la mer d’un bleu profond, un excellent point de vue pour observer des baleines et des dauphins, parfois également des requins, des tortues et des raies manta — c’est cela Cape Byron, situé à environ trois kilomètres du centre-ville de Byron Bay. Si l’on ne trouve pas son chemin, tout le monde connaît le phare qui se dresse à 22 mètres sur une falaise au-dessus de Byron Bay. Non loin de là se trouve « the Pass », un merveilleux spot de surf et de baignade. Que ce soit le surf, les bains de soleil ou la baignade : deux mains ne suffisent pas pour énumérer les plages de rêve de Byron Bay. Tallows Beach, Wategos, Cosy Corner, Broken Head et White Beach ne sont que quelques-unes de mes préférées. Quelque part entre les deux, avec un peu de chance, on peut surprendre les Arakwal à l’un de leurs rituels. Ce sont eux, les Autochtones d’Australie, une tribu Aborigène, qui veillent sur ce coin de terre depuis plus de 22 000 ans. Boatharbour, Arakwal, Broken ou Brunswick Heads, Moobail, Mount Warning, Nightcap ou Tyagarah, un parc national pour chaque jour de la semaine. Intacts, vastes, vierges. Aujourd’hui encore, c’est le paradis que découvrit le capitaine Cook en 1770. Et pour moi, c’est le coin de terre le plus enchanteur du monde.
Top Shop in Byron Bay : cool, décontracté, éloigné de la route principale. Café, petit-déjeuner et déjeuner — The place to start your day...
Fleet in Brunswick Heads : le plus récent et le plus branché des bars à vins gastronomiques de la région. Un savant mélange de béton, pierre, bois, acier inoxydable dans un espace long et étroit.
Three Blue Ducks on The Farm at Byron Bay : toute une quantité d’amour, de sueur et de créativité a été injectée dans cet espace vert original pour créer une expérience culinaire unique « de la ferme à la table ».
Rae’s Fish Café : la vue sur Wategos Beach est unique, la nourriture est délicieuse. Fraîche, fine et pas que du poisson.
St. Elmo Dining : tapas et assiettes modernes à partager. Le menu innovant est idéal pour déguster en bonne compagnie et dans une ambiance intime.
Beach Hotel : l’endroit parfait pour un après-surf. Concerts quotidiens live et retransmission en direct des compétitions de surf sur grand écran.
Photos : iStock, Zoe Gwerder
