Buenos Aires est comme une vague : quiconque tente de contrer cette ville de façon rationnelle et logique sera balayé par la force des impressions. Mais ceux qui s’en accommodent et se laissent entraîner, seront emportés sur un fleuve de chaos créatif dans l’une des villes les plus excitantes d’Amérique latine. Incontrôlable et sauvage. La vie fait rage ici - 24 heures sur 24.
Des autoroutes à huit voies, 13 millions d’habitants et des embouteillages – une métropole latino-américaine typique. Et pourtant, Buenos Aires est différente des autres. Je dois admettre que je suis une campagnarde. Ma ville natale compte 2 000 habitants ; à 20h00, tout est calme. J’aime la campagne, mais il y a un secret dans ma vie : depuis des années, j’ai une liaison avec une ville. Oui, elle me ramène toujours vers elle. Buenos Aires, qu’est-ce que tu as que les autres n’ont pas ? Tu avales tes visiteurs pendant une milonga de tango, tu les craches dans un stade de football déchaîné l’instant d’après, tu les attires dans des galeries de street art reconnues internationalement, puis tu les libères avec un noble verre de vin rouge dans un bar design caché. Sans beaucoup d’argent, mais avec d’autant plus de charme tu m’enchantes, moi et tous tes visiteurs.
La journée commence par une excursion à San Telmo, le quartier le plus ancien et le plus au sud de la ville. Le cœur traditionnel de la ville bat entre les bâtiments coloniaux plats et les pubs de tango. Des immigrants du monde entier sont arrivés ici près du port pour commencer une nouvelle vie sur les rives du Rio de la Plata. San Telmo s’est transformé en un bassin de réception pour les arrivées en provenance de tous les coins du monde. L’aristocratie espagnole rencontra des ouvriers napolitains, les marchands portugais, des esclaves africains – tout le monde colonial réuni dans ce petit coin. Une partie de ce mélange explosif a survécu jusqu’à ce jour. Il suffit d’écouter une discussion animée entre vendeurs ambulants ou automobilistes pour se sentir immédiatement transporté à Naples. Porteños – « les gens qui vivent au port » – c’est ainsi que les habitants de Buenos Aires se nomment encore aujourd’hui.
Le meilleur moment pour suivre les traces du passé est le week-end, lorsque les antiquaires offrent leurs marchandises aux alentours de la Plaza Dorrego. Meubles italiens, porcelaine allemande, magazines de football argentin - ceux qui furètent sur les étals vivront une exploration passionnante dans l’histoire du pays. Entre les marchands, des couples grisonnants dansent le tango, la danse du pauvre Buenos Aires. Vers midi, la fumée émane des nombreux établissements de grillades parrilla, se répand dans les ruelles et nous met l’eau à la bouche. La location et l’entretien des étals du marché dans toute la ville sont assurés par l’administration municipale elle-même. L’objectif est de donner aux jeunes artistes démunis la possibilité d’exposer et de vendre leurs œuvres. Qui se pointe à quel stand ? « Oh, nous n’avons pas de règles fixes », rit Carolina, une photographe de 30 ans qui, de temps en temps, offre ses photos à la vente ici.
Buenos Aires est plus que la tradition - dans cette ville, les vieux et les jeunes, la coutume et la modernité unissent leurs forces. Depuis quelques années, de plus en plus de studios ont été construits entre les antiquaires. Les loyers bon marché attirent des artistes du monde entier. Mais pour voir de l’art insolite, ici, je n’ai pas nécessairement besoin d’entrer dans un bâtiment : à presque toute heure du jour ou de la nuit, les artistes de rue travaillent sur des murs « vides ». Pauvre en capital, mais riche en potentiel. C’est également le point de vue du guide touristique Rick, qui emmène les visiteurs dans l’une de ses « Art & History Walks » à travers les jardins coloniaux, les galeries cachées et les œuvres d’art mural. « San Telmo change presque tous les jours. La scène du « street art » de toute l’Amérique du Sud se rencontre ici ! » Les façades grises se transforment en toiles colorées. La créativité n’a pas besoin d’argent.
Le fait que la vie dans la capitale argentine ne connaisse pas d’heure de fermeture est évident au plus tard lorsqu’il s’agit de planifier le repas du soir. Le week-end, il peut arriver que cela soit à 23h00. Ou même plus tard. Heureusement, il n’y a pas de limites en ce qui concerne la nourriture et les horaires et ceux qui ont faim trouveront toujours un endroit. Par exemple, l’une des nombreuses « Puertas Cerradas » (portes fermées), restaurants de style guérilla semi-secrets dans des endroits cachés. Dans un pays en proie à des crises financières, où l’argent est toujours rare et où les autorités ont tendance à fermer les yeux, les lieux semi-légaux représentent pour de nombreux restaurateurs une opportunité de faible investissement qui leur permet d’ouvrir leur propre restaurant. Leurs chefs ont souvent travaillé à l’étranger pendant des années – dans leur pays d’origine, ils combinent maintenant la cuisine latino-américaine avec les tendances des États-Unis et de l’Europe. Dans des salons privés ou sur des toits-terrasses panoramiques, les menus sont servis dans toutes les classes de prix et de qualité. Les lieux sont facilement repérables en ligne ou via une appli. Lors de la réservation, le convive reçoit l’adresse et le signal d’entrée. Seul le bon rythme de coups ou une sonnette cachée ouvre à l’initié les portes de la mystérieuse cuisine étoilée sans faste.
Nos estomacs sont pleins et un regard à l’horloge montre qu’il est deux heures du matin. Temps d’aller au lit ? Non, la nuit ne fait que commencer. Nous nous dirigeons vers le nord de la ville. La nuit, la vague emporte les fêtards dans le quartier de Palermo. Il y a une dizaine d’années, les designers, restaurateurs et barista ont découvert pour eux-mêmes ce quartier un peu délabré. La transformation et la modernisation ont suivi. Le fait que le quartier était à l’origine « l’atelier municipal de réparation automobile » se remarque à la hauteur des locaux de nombreux bars, restaurants et magasins de design. Les ponts élévateurs et les traces huileuses dans les grandes salles d’atelier ont cédé la place aux bars à cocktails raffinés, aux clubs de musique et aux salles de danse. On y cherche en vain à trouver un aménagement intérieur standard et ennuyeux. Ici, les architectes et les designers peuvent laisser libre cours à leur imagination et à leurs idées. Là où l’argent fait défaut, une autre solution, souvent plus excitante, est trouvée. Le designer industriel Guillermo Vicente est convaincu que la confusion et l’instabilité économique contribuent beaucoup à la créativité dans la vie quotidienne. « À Buenos Aires, il n’y a pas de parcours pré-établi. On ne sait jamais ce qui se passera demain – c’est pourquoi il faut être créatif, flexible et spontané dans la recherche de nouvelles voies. » Dans cette ville, la vague de vie change son courant presque tous les jours. Personne ne peut dire avec certitude où elle emportera le visiteur demain. Mais, à coup sûr, une liaison avec cette ville ne sera certainement jamais ennuyeuse.
Photos : Barbara Meixner / DER Touristik Suisse SA
